Циклопедия скорбит по жертвам террористического акта в Крокус-Сити (Красногорск, МО)

Искусство привлекательности: История телесной красоты от Ренессанса до наших дней

Материал из Циклопедии
Перейти к навигации Перейти к поиску

«Искусство привлекательности: История телесной красоты от Ренессанса до наших дней» — работа французского историка Жоржа Вигарелло, посвященная вопросу изменения образцов телесной красоты в Европе — от Ренессанса до наших дней. Книга состоит из 5 глав, в каждой из которых автор рассматривает идеал красоты, характерный для определенной эпохи.

Глава 1. «Открытие красоты (XVI век)»[править]

В эпоху Нового времени красота становится главной темой рассуждений, которые опираются на единый постулат: совершенство лежит в основе мира.

В XVI веке модель телесной красоты базируется на красоте мироздания, где небесные сферы являются образцом совершенства. Меняется зрительное восприятие тела, отдается предпочтение верхним частям тела (рукам, груди, лицу, глазам), которые устремлены вверх и заслуживают пристального внимания. Нижняя часть тела служила пьедесталом для изящного верха. В XVI веке женщины на портретах изображались в пышных, обильно декорированных платьях, подчеркивающих грузность нижней части корпуса и легкость верхней.

Идеал красивого женского тела заключался в следующем: удлиненные, худощавые руки, тонкая талия, пышный симметричный бюст, изящная шея, овальной формы лицо и чарующий взгляд. Тонкий рот и бледный цвет кожи, а также общее легкое очертание тела признавались достоинством и свидетельствовали о чистоте женской души, ее непорочности.

Мужчина же должен быть одновременно соблазнительным и величественным. Он должен обладать крепким телом, грубой кожей, покрытыми волосами щеками и подбородком. Весь его внешний вид должен свидетельствовать о его серьезности, строгости, дерзости. Отношение к косметике было неоднозначным. По мнению теоретиков XVI века, красота дана человеку природой, и она совершенна, отсюда негативное отношение к искусственности и использованию косметики. Однако в действительности женщины прибегали к различным уловкам улучшения внешнего облика. Румяна, пудра, крема, лосьоны использовались для достижения естественного румянца щек и бледности кожи. Косметика применялась исключительно к верхней части тела, дабы вновь подчеркнуть ее значимость для эстетики XVI века.

Глава 2. «Экспрессивная красота (XVII век)»[править]

В классическую эпоху понятие красоты обращено не только к телу, но и распространяется на поведение и жесты. XVII век сопровождается развитием техники, в следствии чего формируется идея о том, что тело человека — это пассивная материя, которую можно привести в действие силами души и преобразовать язык внутреннего мира во внешний. Теперь человеческое тело является частью земного мира, которым можно управлять, и его строение больше не соотносится с устройством небесных сфер. Меняется отношение к использованию косметики: украшение внешности одобряется обществом. Так, расширяется палитра помад, румян и белил, а также их качество и цена. Появляется косметика дорогая, предназначенная для особ королевского двора и дешевая, которую могла приобрести любая дама.

Интерес к внешности продолжает расти. Так, особого внимания в XVII века заслуживает талия. Центральная часть тела обретает новые эпитеты для ее описания: «изящная», «тонкая», «точеная», «миниатюрная», «ладная» и т. д.

Лицу, как верхней части тела, все так же отдается предпочтение, так как в нем выражается внутренний, духовный мир человека. Повышенный интерес к душе и ее внешним проявлениям способствует появлению в эстетике лица новых категорий: экспрессивности и страстности. Так, впервые влечение к телу стало характеризовать его красивым. Особое внимание уделялось глазам. Они отражали внутренний мир человека, а также посылали сигналы, выражали эмоции, чувства.

В XVII веке появляется новая медицинская практика по улучшению состояния кожи — диета. Врачи рекомендовали устраивать «чистку» организма, включать в рацион фрукты, овощи, злаковые, способствующие улучшению работы кишечника. Уже в этот период начали появляться трактаты, призывающие отказаться от ношения корсета. «Узкая грудь, короткое, с неприятным запахом дыхание, больные легкие и искривления позвоночника — вот естественные и почти постоянные результаты ношения жесткого корсета и тесного платья»[1] . Однако женщины не только не отказались от этого элемента костюма, но и сделали тонкость своей талии предметом соревнования.

Важным требованием, относящимся к представителям обоих полов, являлась осанка. Необходимо не просто ровно держать спину, но прогибаться чуть назад, чтобы профиль напоминал арку. Эпоха классицизма, одобрявшая украшение тела, столкнулась с традиционной критикой отношения к телу, которая отрицала любые трансформации тела. Однако косметика, диеты и жесткие корсеты, уродовавшие тело, плотно вошли в обиход.

Глава 3. «Красота, постигаемая чувствами (XVIII)»[править]

Телесная эстетика XVIII века характеризуется возможностью формирования субъективных критериев красоты. Понятие прекрасного индивидуализируется. Более того, познание красоты происходит через чувственный опыт. «Считалось, что внутренняя красота выражается в мимике или „демонстрируемых публике“ манерах, и чем очевиднее эмоциональное наполнение в этих движениях мышц лица и тела, тем они привлекательнее. В XVIII веке требовалось, чтобы выражения лица, жесты и позы тела не только имели „чувственное“ содержание, но и трогали и волновали наблюдателя. Повышается внимание к физическому здоровью тела».[2] Интерес к анатомии человеческого тела, повлек за собой изменения, касающиеся красоты женского тела. Теперь широкие женские бедра свидетельствовали о ее плодовитости, а чем плодовитее женщина, тем она красивее. Осознана важная роль женщины в обществе. Поэтому ей было необходимо обладать крепким здоровьем и украшать свое тело с целью привлечения мужчины для продолжения рода. Отсюда развитие критики тугих корсетов и поясов, препятствующих нормальной работе организма, что лишало женское тело привлекательности.

В XVIII веке парикмахерское дело утверждается отдельной профессией. Роль парикмахера возросла, так как он подбирал цвет волос и прически, опираясь на анатомически индивидуальные черты лица клиента, а также его цвет кожи и костюм.

Развитие химии способствовало появлению парфюмерии и новых косметических средств по уходу за телом и борьбы с неприятным запахом.

Набирают популярность прогулки на свежем воздухе, принятие ванн с маслами, поездки к морю, что улучшало психологическое состояние здоровья и отражалось на внешнем облике.

«Итак, в конце XVIII века утверждаются следующие принципы красоты: принцип красоты индивидуальной, выражающейся в чертах и мимике лица; принцип красоты коллективной, учитывающей анатомическое строение человеческого тела. Нельзя сказать, что они никак не связаны, однако если в первом случае приоритет отдается сентиментальности и чувствам, то во втором — гигиене и здоровью».[3]

Глава 4. «Красота „желанная“ (XIX век[править]

Понятие о телесных формах значительно меняется в эпоху романтизма. Нижняя часть тела, которой никогда не уделяли должного внимания, становится темой для обсуждения. «Тело, просматривающееся с головы до ног, выглядит удлиненным, его красота — динамичной. Силуэт распрямляется, обретает гибкость».[4]

Романтическая эстетика уделяет внимание внутреннему миру человека и контурам его тела. Одежда становится более практичной, непринужденной, походка естественной, а внешность лишена прежнего аристократизма. С 1859 года Бодлер использует слово «макияж», который вошел в повседневную практику женщин. С помощью косметики они придавали гармонию чертам лица. Появляются разнообразные техники нанесения макияжа, чтобы подчеркнуть достоинства или скрыть недостатки. Уже в XIX веке существовали тональный крем, подводка и карандаш для глаз, тушь, пудра, румяна, тени, помада.

Наиболее точное описание идеала женской красоты дал А. Дюма: «упругая грудь, крутой изгиб между поясницей и бедрами и пылающий взгляд».[5]

В начале века появляются печатные издания с иллюстрированными упражнениями по гимнастике, призывавшие сохранять тонус тела, прямую спину и тонкую талию.

Конец XVIII — начало XIX века ознаменованы появлением особого типа мужской красоты — денди. «Денди посвящает свою жизнь элегантности. Единственное его назначение — культивировать в самом себе утонченность».[6] Образ денди сочетал в себе силу и элегантность, изящество и крепость.

Развитие пляжной моды к концу века привело к отказу от корсета в купальных костюмах. Впервые внимание оказалось приковано к женским ногам. Естественность и легкость форм тела становятся новым идеалом красоты тела. Отказ от многослойных юбок в пользу облегающих нарядов повлек за собой, начиная с 1880-х гг., распространение практик по снижению и контролю веса.

В конце XIX века появляются салоны красоты, где женщинам предлагались услуги по коррекции фигуры с помощью массажа, процедуры по улучшению состояние кожи лица, а также маникюр и услуги парикмахера.

С развитием кинематографа стало возможным говорить о появлении икон стиля и красоты. Киноактрисы, рекламирующие какое-либо парфюмерное или косметическое средство или же демонстрировавшие новые модели одежды, автоматически становились образцами для подражания.

Глава 5. «Демократизация красоты? (1914—2000)»[править]

Для XX века характерен отказ от единого идеала красоты, к тому же понятие телесной красоты сводится к целостному образу, а не совокупности отдельных черт, формируя который, человек тем самым создает свою собственную идентичность. С 1920 года в моду входит вытянутое, худое, пластичное, мускулистое тело. Повсеместно пропагандируется идея хорошего самочувствия, здоровья, красоты и необходимого для ее поддержания уход, которые в совокупности дают человеку ощущение. Обретение красоты и здоровья становится главное целью человека.

Первая половина XX века характерна резкой сменой женской прически. Теперь женщины коротко обстригают волосы, демонстрируя свою независимость и самостоятельность. Меняется отношение к загорелому телу. Загар начинает цениться и становится свидетельством здорового образа жизни. Следствием пристрастий к солнечным ваннам стало появление купальников без бретелек и специальной одежды для пляжа, которая не препятствовала получению равномерного загара.

В период между двух воин появляются и набирают популярность всевозможные конкурсы красоты. «Установленные на конкурсе модели красоты укореняются в общественном сознании: в „демократическом“, регламентированном состязании участвуют образцовые тела, все параметры которых измерены и выставлены напоказ».[7]

Модные журналы демонстрируют не только новые модели одежды, но и дают советы женщинам, как добиться гладкости ног, как правильно подобрать макияж, советы по уходу за кожей и волосами. Именно в этот период времени вводится понятие дневного и вечернего макияжа.

В 1950—1960-х годах верх одерживает философия гедонизма и развлечений, философия потребления, преобразившая мир эстетики: образцы красоты становятся многочисленнее. Так появляется красота пожилых, красота мужская и женская. Тело становится предметом потребления.

Модельеры и звезды послевоенного периода изменили образец красоты 1930-х годов, сделав его более свободным, тем самым приблизив его к сегодняшнему образцу. Новая модель красоты стала более чувственной, провокационной, вступив в острый конфликт с нормами приличия и ограниченности. В лексике появляются новые термины, характеризующие образы, такие как «„сексапил“, „ух!“, „перчинка“, „нечто“».[8] Вслед за своими кумирами молодые девушки 50-х годов чувственно надувают губы, надевают обтягивающие свитера, выгодно подчеркивающие их фигуру — телесная эстетика становится более естественной в противовес прошлым скучным канонам, требовавших определенных жертв.

Желание копировать образы кинодив способствует увеличению рекламы в иллюстрированных модных печатных изданиях до 60-70 % от всего содержимого журнала, объем которых резко возрастает по сравнению, например, с 1930 годом. Параллельно возрастает важность визуальных образов: лицо и тело изображаются крупным планом на обложках или разворотах журналов на всю страницу, текстура кожи увеличена на весь кадр, тела принимают неестественные изогнутые формы, которые копируются снова и снова, данные приемы направлены на создание образа «легкого» тела. Для усиления эффекта создаются соответствующие товары и практики по их использованию, например, реклама кукурузных хлопьев, отрубей, употребление которых приводит к ощущению легкости, реклама бюстгальтера, пояса для чулок с регулирующимися застежками и эластичным тюлем. Главным персонажем модных журналов становится манекенщица, чье главное достоинство заключается в фотогеничности. Формируется принцип «„рекламной красоты“ и „глянцевого“ тела».[9] Задача манекенщицы заключается в утверждении и закреплении наиболее однообразных эстетических канонов в непосредственно разнообразных ситуациях. Ее образ ограничивается внешней красотой, проявляющейся в легкости и молодости. Со второй половины XX века внешность тесно связана с личностью. Каждый вправе изменять, преобразовывать свою внешность. Наряду с этим устанавливаются общеобязательные требования: борьба с лишним весом, стройное тело, здоровая кожа, блестящие, ухоженные волосы. СМИ, реалити-шоу постоянно напоминают о существовании стандартных образцов красоты.

Начало 2000-х гг. ознаменовано повышенным вниманием к нестандартной внешности: обладательницы больших глаз, высокого лба или щербинки между зубами становятся успешными фотомоделями, телеведущими или киноактрисами.

Впервые за всю историю развития телесной эстетики чувство недовольства своим телом становится движущей силой в достижении идеального внешнего вида.

Библиография[править]

  • Вигарелло Ж. Искусство привлекательности. История телесной красоты от Ренессанса до наших дней. — М.: НЛО, 2013—432 с.

Источники[править]

  1. Вигарелло Ж. Искусство привлекательности. История телесной красоты от Ренессанса до наших дней. — М.:НЛО, 2013 — С.96.
  2. Вигарелло Ж. Искусство привлекательности. История телесной красоты от Ренессанса до наших дней. — М.: НЛО, 2013 — С.117.
  3. Вигарелло Ж. Искусство привлекательности. История телесной красоты от Ренессанса до наших дней. — М.: НЛО, 2013 — С.160.
  4. Вигарелло Ж. Искусство привлекательности. История телесной красоты от Ренессанса до наших дней. — М.: НЛО, 2013 — С.170
  5. Вигарелло Ж. Искусство привлекательности. История телесной красоты от Ренессанса до наших дней. — М.: НЛО, 2013 — С.183.
  6. Вигарелло Ж. Искусство привлекательности. История телесной красоты от Ренессанса до наших дней. — М.: НЛО, 2013 — С.196.
  7. Вигарелло Ж. Искусство привлекательности. История телесной красоты от Ренессанса до наших дней. — М.: НЛО, 2013 — С.259.
  8. Вигарелло Ж. Искусство привлекательности. История телесной красоты от Ренессанса до наших дней. — М.: НЛО, 2013 — С.281.
  9. Вигарелло Ж. Искусство привлекательности. История телесной красоты от Ренессанса до наших дней. — М.: НЛО, 2013 — С.284.