Taxi Driver
Taxi Driver (осень—зима 1993) — вторая коллекция британского дизайнера Александра Маккуина для его модного дома Alexander McQueen.
Коллекция была названа в честь фильма «Таксист» 1976 года. По другой версии — в честь отца Маккуина, работавшим водителем лондонского такси.
История[править]
Маккуин создал коллекцию после того, как в 1992 году окончил художественную школу Central Saint Martins. В то время он был безработным; хотя ему не хотелось запускать собственную компанию, он работал над коллекцией, чтобы скоротать время. Коллекция включала экспериментальные техники и силуэты, например, брюки с чрезвычайно низкой талией, которая обнажала верхнюю часть ягодиц.
Вместо традиционного показа коллекция «Таксист» была выставлена в отеле «Ритц» во время Недели моды в Лондоне в марте 1993 года. Маккуин был одним из шести молодых дизайнеров, которых в том году финансировал Британский совет моды. При поддержке редактора журнала Изабеллы Блоу, которая взяла на себя обязанность продвигать Маккуина, коллекция получила положительные отзывы. Когда выставка закончилась, Маккуин упаковал одежду в мусорные пакеты, отправился в клуб и оставил пакеты спрятанными рядом с мусорными контейнерами за клубом. Когда он вернулся на следующий день, мусор, включая пакеты с одеждой уже вывезли. От коллекции ничего не осталось.
- Справочная информация
Британский дизайнер Александр Маккуин (Ли Александр Маккуин) был известен в модной индустрии своими оригинальными, иногда противоречивыми работами и эффектными модными показами[1]. Сын водителя лондонского такси и учительницы, он вырос в одном из самых бедных районов лондонского Ист-Энда. Свою карьеру в мире моды начал в качестве подмастерья у портных «Андерсон и Шеппард» на Сэвиль-Роу, а затем ненадолго перешел в «Гивс и Хокс» в качестве закройщика[2][3].
В октябре 1990 года, в возрасте 21 года, Маккуин поступил в магистратуру на дизайн одежды в лондонскую художественную школу Central Saint Martins (CSM)[4][5]. В 1992 году он получил степень магистра. Его дипломная коллекция «Джек-потрошитель выслеживает жертв» (Jack the Ripper Stalks His Victims) была полностью куплена редактором журнала Изабеллой Блоу, которая стала его наставницей и музой[6].
Создание модного дома и коллекции[править]
Модный дом[править]
После окончания учебы в 1992 году друзья Маккуина хотели, чтобы он основал свою собственную марку. Маккуина беспокоили трудности, связанные с запуском своего дела, и он был больше заинтересован в получении работы в существующем доме моды[7]. Он ходил на собеседования, но ничего не добился. Временами он работал ассистентом Блоу, но в основном существовал на пособие по безработице. Тем временем он проводил время, экспериментируя с дизайном, тесно сотрудничая с соседом по дому Англессом, который делал упор на принты[8][9] . В конце концов Маккуин собрал достаточно вещей для коллекции, решил запустить небольшую дизайнерскую марку и оказался перед необходимостью придумать название для своей зарождающейся компании[9].
Маккуин решил создавать свои модели под своим вторым именем, в результате чего марка стала называться Alexander McQueen. Блоу любила приписывать себе это решение, говоря, что Александр — более аристократично звучащее имя, чем Ли. Маккуин утверждал, что это была его идея использовать другое имя, чтобы не лишиться пособия по безработице, на которое он претендовал как Ли Маккуин[10][11]. Для бирки на одежде он использовал концепцию из «Джека Потрошителя»: прозрачные пластиковые квадраты с локонами его собственных волос внутри. Это отсылало к практике проституток викторианской эпохи, продававших локоны волос, а также к общей практике людей, хранящих локон волос на память или в качестве трофея[10].
Коллекция[править]
«Таксист» состоял из 26 предметов: 13 совершенно новых идей, а также концепты, переработанные из "Джека-Потрошителя " и других вещей[12]. Многие модели отличались отточенным пошивом, который стал фирменным знаком Маккуина[13]. Одежда из коллекции была выполнена с использованием нетрадиционных техник и материалов, отчасти потому, что Маккуин и Англесс редко могли позволить себе купить приличную ткань[8]. Маккуин использовал жидкий латекс для отделки краев некоторых вещей, вместо того чтобы подшивать подол. Он сшил майку из двух слоев прозрачной пластиковой занавески для душа, внутрь которой были вставлены перья куропатки. В другом случае перья были выложены вертикально вокруг воротника, скрывая лицо[14][15]. Англесс создал серию принтов для коллекции из фотографий пропавших и убитых людей, выполненных в черно-белом цвете на дешевом хлопке. Он также использовал изображение Роберта де Ниро в роли Трэвиса Бикла из фильма «Таксист» 1976 года на серой тафте, из которой Маккуин сшил пиджак[Прим. 1][14][15].
Самой значительной частью коллекции стали брюки, чрезвычайно низкая талия которых обнажала верхнюю часть ягодиц. Создание совершенно нового силуэта — большая редкость в моде и значительное достижение[14]. Маккуин позже описал эти брюки как попытку продемонстрировать, как покрой одежды может радикально изменить тело[16]. Другая отдельная вещь, заслуживающая внимания, называлась "пальто Алого Пимпернеля ", цена которого составляла 800 фунтов. Это было серое пальто с украшенным драгоценностями воротником и разрезом прямо по спине, который показывал весь позвоночник владельца[14]. Только на воротник ушло две недели работы[17].
Название коллекции отсылает к фильму «Таксист» и отцу Маккуина — таксисту, хотя в последнем он признался лишь много позже[14][18][19]. Эндрю Гровс, коллега-дизайнер, считал, что коллекция была названа в честь отца Маккуина[11]. Англесс отверг эту идею, напомнив, что коллекция была названа в честь фильма, потому что они с Маккуином считали «Де Ниро невероятно привлекательным» в роли Тревиса Бикла[14].
Продажи и показы[править]
У Блоу были связи в модных магазинах, и она водила Маккуина к разным покупателям в надежде получить заказ. Джоан Бурштейн, совладелица лондонского бутика Browns, вспоминала, что вещи ей принесли в мусорном пакете. Она отказалась от одежды, но сказала Блоу, что у Маккуина есть талант, над которым стоит поработать[10]. Подруги Маккуина, Крессида Пай и Элис Смит, знавшие его с 1992 года, открыли агентство по подбору персонала в сфере моды — по сути, службу подбора, которая пыталась подобрать дизайнеров для работы в существующих домах моды. Пытаясь продвинуть работы Маккуина среди покупателей, они устроили показ фильма «Таксист» в своем агентстве в Ковент-Гардене в конце февраля 1993 года[20].
Из-за спада в экономике немногие дизайнеры представили подиумные показы во время Недели моды в Лондоне в начале марта 1993 года. Британский совет моды выделил новым дизайнерам финансирование для демонстрации их коллекций в лондонском «Ритац» вместо показов, и Маккуин стал одним из шести успешных претендентов[21][22]. Журналист Дана Томас описала показ как «ветхий цирк». У Маккуина не было денег на постановку, поэтому одежду просто развесили на вешалках, которые он смог найти[23][24] .
См. также[править]
Примечания[править]
Источники[править]
- ↑ Vaidyanathan, Rajini. Six ways Alexander McQueen changed fashion, BBC Magazine (февраль 2010 года).
- ↑ Doig, Stephen. How Alexander McQueen changed the world of fashion – by the people who knew him best, The Daily Telegraph (январь 2023 года).
- ↑ Carwell, Nick Savile Row's best tailors: Alexander McQueen. GQ (26 May 2016). Архивировано из первоисточника 9 мая 2021. Проверено 31 марта 2021.
- ↑ Wilson, 2015, с. 70
- ↑ Callahan, 2014, с. 24–25, 27
- ↑ Blow, Detmar. Alex McQueen and Isabella Blow, The Daily Telegraph (февраль 2010 года).
- ↑ Thomas, 2015, с. 105–106, 109
- ↑ 8,0 8,1 Frankel, 2015, с. 73
- ↑ 9,0 9,1 Thomas, 2015, с. 105–106
- ↑ 10,0 10,1 10,2 Thomas, 2015, с. 107
- ↑ 11,0 11,1 Watt, 2012, с. 56
- ↑ Bethune, 2015, с. 304
- ↑ Frankel, 2011, с. 20
- ↑ 14,0 14,1 14,2 14,3 14,4 14,5 14,6 Thomas, 2015, с. 106
- ↑ 15,0 15,1 15,2 Wilson, 2015, с. 100
- ↑ Horyn, Cathy The Woman Who Became McQueen. The Cut (3 February 2023). Архивировано из первоисточника 25 апреля 2023. Проверено 6 мая 2023.
- ↑ Yusuf, Nilgin Shaping Up; London Fashion Week. The Sunday Times (7 March 1993). Архивировано из первоисточника 7 мая 2023. Проверено 6 мая 2023.
- ↑ Callahan, 2014, с. 48
- ↑ Anderson, Kristin What Fashion Owes Scorsese's Taxi Driver. Vogue (21 April 2016). Архивировано из первоисточника 29 апреля 2023. Проверено 5 мая 2023.
- ↑ Wilson, 2015, с. 98
- ↑ Gleason, 2012, с. 10
- ↑ Thomas, 2015, с. 107–108
- ↑ Wilson, 2015, с. 102
- ↑ Thomas, 2015, с. 108
Литература[править]
- Callahan Maureen Champagne Supernovas: Kate Moss, Marc Jacobs, Alexander McQueen, and the '90s Renegades Who Remade Fashion. — New York City: Touchstone Books. — ISBN 978-1-4516-4053-3.
- Frankel Susannah Introduction // Alexander McQueen: Savage Beauty. — New York City: Metropolitan Museum of Art, 2011. — P. 17–27. — ISBN 978-1-58839-412-5.
- Gleason Katherine Alexander McQueen: Evolution. — New York City: Race Point Publishing, 2012. — ISBN 978-1-61058-837-9.
- Quinn Bradley Techno Fashion. — Oxford: Berg Publishers, 2002. — ISBN 978-1-85973-599-2.
- Thomas Dana Gods and Kings: The Rise and Fall of Alexander McQueen and John Galliano. — New York City: Penguin Publishing, 2015. — ISBN 978-1-101-61795-3.
- Watt Judith Alexander McQueen: The Life and the Legacy. — New York City: Harper Design, 2012. — ISBN 978-1-84796-085-6.
- Alexander McQueen. — New York City: Abrams Books. — ISBN 978-1-4197-1723-9.
- Wilson Andrew Alexander McQueen: Blood Beneath the Skin. — New York City: Simon and Schuster. — ISBN 978-1-4767-7674-3.
 | Одним из источников, использованных при создании данной статьи, является статья из википроекта «Рувики» («ruwiki.ru») под названием «Таксист (модная коллекция)», расположенная по адресу:
Материал указанной статьи полностью или частично использован в Циклопедии по лицензии CC-BY-SA 4.0 и более поздних версий. Всем участникам Рувики предлагается прочитать материал «Почему Циклопедия?». |
|---|