Боро (текстиль)

Материал из Циклопедии
Перейти к навигации Перейти к поиску
← другие значения

Боро (яп. ぼろ, буквально — «ветхая одежда», «тряпьё») — традиционная японская техника лоскутного шитья, изначально созданная для ремонта текстильных изделий путём многократного наложения заплат из старой или использованной ткани. Техника боро возникла среди крестьян и бедных слоёв населения в эпоху Эдо (1603—1868). Главная причина появления боро — крайняя бедность и невозможность просто выбросить изношенную одежду или получить новую. Вещи чинили снова и снова, используя любые доступные лоскуты. Цель была сугубо практической — продлить срок службы предмета одежды в тяжёлых условиях[1]. Эстетика была вторична или вообще не учитывалась, но в XX—XXI веках, когда боро перестало быть необходимостью, западные и японские дизайнеры, художники и ценители переосмыслили эти заплатанные, многослойные, неровные текстуры сквозь призму эстетики ваби-саби. Видимые следы ремонта, уникальность каждой вещи, история, «вшитая» в ткань, естественное старение материала — все это стало восприниматься как воплощение глубокой красоты несовершенства, скромности и мимолётности. В современном контексте боро воспринимается как форма текстильного искусства, активно используемая в моде и декоративно-прикладном творчестве[2].

Детский коврик для сна (боро), конец 19 века

История[править]

Техника боро сформировалась как форма вынужденной текстильной практики в условиях социально-экономических ограничений феодальной Японии[1]. Техника появилась в эпоху Эдо (1603—1868), характеризующуюся строгой иерархией, системой сословий и экономической изоляцией[3]. Тонкие шёлковые и хлопчатобумажные ткани были зарезервированы для избранной части высших сословий, либо через официальные указы об одежде, либо просто из-за фактора стоимости; шёлковые ткани также не подходили для рабочей одежды[4][5]. Всё это повлияло на развитие устойчивых форм самообеспечения в аграрных регионах страны[6]. Особенно активно боро развивалось в северо-восточных префектурах, таких как Аомори, Акита и Иватэ, где суровый климат, нехватка природных ресурсов и бедность почв (нужная прежде всего для выращивания хлопка для создания тёплых вещей), серьёзно ограничивали возможности пошива новой одежды[7][1].

В условиях ограниченного доступа к новым текстильным материалам крестьянские семьи использовали доступные ткани повторно на протяжении нескольких поколений. Старую одежду, постельное бельё и домашний текстиль неоднократно латали вручную, нашивая куски ткани один на другой. Эти заплаты укреплялись швами, выполненными в технике сасико. Простые бегущие стежки белой хлопковой нитью по индиговой ткани, образующие геометрические узоры. Стежки не только фиксировали заплаты, но и создавали воздушную прослойку, делая изделие прочнее и теплее, особенно актуально это было для зимней одежды[1][5]. Использование красителей на основе индиго, который исторически был самым дешёвым и простым в выращивании красителем, доступным для низших сословий, придавало ткани устойчивость к гниению и помогало с защитой от моли, что способствовало её долговечности[8]. Окрашивание тканей с помощью индиго также было невероятно экономным, поскольку одну красильную ванну с индиго можно было использовать для окрашивания нескольких текстильных изделий, в отличие от обычной красильной ванны, которая могла покрасить лишь одно изделие[9].

Термин «боро» изначально имел пренебрежительный оттенок и означал «ветхую, поношенную одежду», ассоциируясь с бедностью и необходимостью латать одно и то же изделие многократно. Однако с течением времени техника приобрела эстетическое и культурное значение. В результате многократных подлаток каждое изделие боро становилось уникальным, а его материальное состояние (структура, заплаты) отражало условия и практики конкретной исторической эпохи. Они отражали не только нужду, но и высокую степень ремесленного мастерства, практичность, приверженность идее моттаинай и визуальным воплощением эстетики ваби-саби[1].

Современность[править]

Со временем многие изделия в технике боро были утрачены или забыты, поскольку с модернизацией Японии и ростом промышленного производства необходимость в подобной практике исчезла. Для многих японцев из рабочего класса эта одежда была неловким напоминанием об их прежней бедности, и правительство с культурными учреждениями в то время не приложили больших усилий для сохранения таких артефактов[10]. Однако в конце XX — начале XXI века боро стало объектом академического интереса, музейного экспонирования и источником вдохновения в контексте моды. Многие сохранившиеся образцы были сохранены благодаря усилиям фольклористов, таких как Чудзабуро Танака, который лично собрал более 20 000 предметов боро, включая 786 предметов, которые теперь обозначены как важные материальные культурные ценности[11]. 1500 предметов его коллекции выставлялись в музее Amuse в Токио. В 2016 году музей Cooper Hewitt в Нью-Йорке представил выставку «Boro and Other Japanese Recycled Wonders», впервые продемонстрировав западной публике эстетический и экологический потенциал боро[12].

В современной модной индустрии боро стал частью глобального тренда на upcycling — вторичную переработку вещей с художественной или дизайнерской целью. Ведущие японские и международные дизайнеры, включая Kapital, Junya Watanabe и Visvim, активно используют принципы боро в своих коллекциях, создавая изделия, стилизованные под лоскутное шитьё, с намеренно подчёркнутыми швами и патиной износа. Тем самым эстетика боро стала частью люксового сегмента моды, выступая как знак осознанного потребления, уважения к ручной работе и отказа от массового производства[10].

С академической точки зрения боро рассматривается в рамках таких дисциплин, как текстильная антропология, этнография материальной культуры и критическое исследование моды. В частности, исследователи подчёркивают концептуальную связь боро с философией моттаинай и с эстетикой ваби-саби. Эти ценности всё чаще интегрируются в западный дискурс об осознанном потреблении[10].

Примечания[править]

  1. ↑ 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 Mended Histories: The Emergence of Japanese Boro Textiles (23 февраля 2025 года). Проверено 5 июня 2025.
  2. ↑ Benedetti, Silvia. Japanese Textiles Patched, Used, and Treasured for Generations (29 апреля 2020 года). Проверено 5 июня 2025.
  3. ↑ Edo Period Society (1615–1868) in Japan - Education - Asian Art Museum. Проверено 5 июня 2025.
  4. ↑ Do You Know "Shijuhattcha Hyakunezumi (48 Browns 100 Grays)"? The "Iki" Colors of Edo (4 августа 2024 года). Проверено 5 июня 2025.
  5. ↑ 5,0 5,1 Short History Of Japanese Textiles англ.. Kimonoboy's Japanese Folk Textiles.
  6. ↑ “Just Enough” The Wisdom of Edo | SUSTAINABILITY | Tokyo Tokyo Official Website англ.. tokyotokyo.jp. Проверено 5 июня 2025.
  7. ↑ “Kogin” embroidery - Google Искусство и культура. Проверено 5 июня 2025.
  8. ↑ Traditional Japanese Indigo Dyeing: Aizome Introduction - 9/19/2025 | North House англ.. northhouse.org. Проверено 5 июня 2025.
  9. ↑ Dye - Synthetic, Organic, Colorants | Britannica. Проверено 5 июня 2025.
  10. ↑ 10,0 10,1 10,2 Reviving boro: The transcultural reconstruction of Japanese patchwork англ..
  11. ↑ More Amazing than Amusing: Asakusa's Amuse Museum яп.. artscape Japan. Проверено 5 июня 2025.
  12. ↑ Boro and Other Japanese Recycled Wonders | Cooper Hewitt, Smithsonian Design Museum (25 октября 2016 года). Проверено 5 июня 2025.
Рувики

Одним из источников, использованных при создании данной статьи, является статья из википроекта «Рувики» («ruwiki.ru») под названием «Боро (текстиль)», расположенная по адресу:

—«https://ru.ruwiki.ru/wiki/Боро_(текстиль)»

Материал указанной статьи полностью или частично использован в Циклопедии по лицензии CC-BY-SA 4.0 и более поздних версий.

Всем участникам Рувики предлагается прочитать материал «Почему Циклопедия?».

Источник — http://cyclowiki.org/w/index.php?title=Боро_(текстиль)&oldid=2345139