Мода 1930-х годов

Материал из Циклопедии
Перейти к навигации Перейти к поиску

Мода 1930-х годов — характерная черты в модной индустрии, в западной культуре, в 1930-х годах.

Актриса Мэри Пикфорд с президентом Гербертом Гувером, 1931 г.

Для западной моды 1930-х годов характерной чертой были объёмные плечи: наплечные подкладки как в мужском, так и в женском костюме, рукава-бабочки или рукава-банты. В этот период активно начинают использоваться ткани из синтетических волокон: платья, подкладки и нижнее бельё из вискозы, чулки из нейлона. Широко распространяются застёжки-молнии. В США, Великобритании и Западной Европе начинает расти мода на загар, в связи с чем появляются новые виды одежды: белые пиджаки и пляжные пижамы для мужчин, топы с открытыми плечами и одежда с глубоким декольте для женщин[1][2].

Законодателями моды того времени можно считать короля Эдуарда VIII и его спутницу Уоллис Симпсон, светских персон, как Николас де Гюнцбург, Дейзи Феллоуз и герцогиня Мона фон Бисмарк, а также голливудских кинозвёзд: Фреда Астера, Кэрол Ломбард и Джоан Кроуфорд.

Женская мода[править]

Европа и США[править]

Существовало много способов придать силуэту ширину в плечах. На платье актрисы Дороти Гиш 1932 года ширина рукава создаётся за счёт складок, втаченных в пройму.
Классическая европейская мода тридцатых годов (Венгрия, 1939 г.)
Пальто предпринимательницы Элизабет Арден соответствует популярному в то время силуэту — цельнокроенный рукав с округлыми широкими плечами. 1939 год.
Шведская мода, 1938 г.

Описание[править]

Оптимистичный настрой и связанная с ним мода конца 1920-х годов сохранялась на протяжении почти всего 1930-го года[3]. Однако к концу года на обществе стали сказываться последствия Великой депрессии, что привело к более консервативным модным тенденциям. Женские юбки стали длиннее, а линия талии, которая прежде была занижена, вернулась к обычному положению. Другие элементы моды 1920-х ушли не сразу. Примерно до 1933-го года в моде продержались шляпки-клош, а короткие стрижки носили даже в первой половине сороковых годов.


Многие тренды 1920-х годов продержались в моде дольше. Шляпки-клош оставались популярными до 1933 года, а короткие стрижки носили до конца 1930-х и даже в 1940-х годах. Историк моды Джейн Шримптон пишет:

Стремясь обеспечить справедливое распределение дефицитных ресурсов первой необходимости — продуктов питания, одежды, мебели, — правительство ввело всеобщую схему нормирования по талонам. По иронии судьбы, эта система была основана на немецком плане нормирования, разработанного в ноябре 1930-го года[4].

В результате экономического кризиса дизайнерам, особенно в модных домах от кутюр, приходилось снижать цены на одежду и использовать более дешёвые ткани и материалы. Выкройки так же становились проще, поскольку многие женщины учились шить сами. Таким образом, одежда стала более доступной. Продолжалось и массовое производство, набирающее популярность с 1920-х годов.

1930-е годы позволили женщинам всех социально-экономических классов выглядеть модно независимо от уровня дохода. Снижение цен на ткани и такие нововведения как застёжка-молния сделали массовое производство одежды быстрее и дешевле. Работающие женщины, которых становилось всё больше, могли позволить себе одеваться стильно и недорого. Повседневная одежда должна была быть функциональной, но не терять элегантности — платья по-прежнему подчёркивали женственную фигуру благодаря узкой талии, обтягивающим бёдра юбкам и объёму на подоле, который создавался с помощью складок или втачных клиньев. Образ дополняли вискозные блузки с оборками[5].

Поскольку одежда и ткань были в дефиците, подол платьев стал выше, достигая колена. Чаще всего платья 1940-х годов представляли собой силуэт типа «песочные часы», широкие плечи, высокую талию и трапециевидные юбки до колена. В таком стиле одевались многие знаменитости: Джоан Кроуфорд, Джинджер Роджерс, Барбара Стэнвик и Ава Гарднер. Тем не менее, вечерние наряды оставались роскошными. Женское нижнее бельё стало важным элементом моды 1940-х[6], поскольку именно оно создавало модный силуэт[6]. В целом одежда становилась более утилитарной: в сороковых годах брюки перестали считаться строго мужской одеждой. Женщины, работавшие на заводах, поначалу носили мужские брюки, но вскоре стали производиться и женские модели из хлопка, денима или шерсти. В холодную погоду как мужчины, так и женщины носили длинные пальто до колена.

Крупные журналы мод того времени, такие как Vogue, по-прежнему ориентировались на богатых женщин, представляя на страницах самые модные тенденции 1930-х годов, игнорируя экономический кризис, поскольку богатые слои населения могли себе позволить носить дорогие модели платьев и поддерживать роскошный образ жизни.

Мода в кино[править]

Индийское сари из шифона, вдохновлённое вечерними платьями голливудских звёзд.

На протяжении 1930-х и начала 1940-х годов дизайнеры, помимо французских домов моды, вдохновлялись также американским кино[7]. По мере того как голливудские фильмы набирали популярность, публика видела кинозвёзд как образец для подражания. Многие американские и европейские кинозрители очаровались и заинтересовались модой, подражая одежде и причёскам кинозвёзд[8]. После фильма «Тарзан» стали популярны животные принты. Модным был вечерний образ Джин Харлоу— атласное платье косого кроя, а также повседневные платья Кэтрин Хэпбёрн[9]. Парижские модельеры, среди которых Эльза Скиапарелли и Люсьен Лелонг, признали влияние кинокостюмов на их творчество. Лелонг сказал: «Мы, кутюрье, больше не можем жить без кино, так же как кино может жить без нас. Мы подкармливаем друг друга»[10].

Рукава-жиго на манер 1890-х годов, созданные Уолтером Планкеттом для Айрин Данн в фильме «Симаррон» 1931 года, популяризировали образ с широкими плечами[11], а Грета Гарбо породила тренд на маленькие шляпки, надвинутые на один глаз, как у её персонажа в фильме «Романтика» (1930). Тренд разошёлся в массовую моду, где продержался до конца десятилетия[11]. В конце 1920-х — начале 1940-х годов отдел костюмов Metro-Goldwyn-Mayer, самой престижной и известной голливудской киностудии, возглавлял дизайнер Гилберт Адриан. Он создал множество фирменных моделей для ведущих актрис того времени, и породил бесчисленное количество трендов. Одним из его популярных фасонов было платье «гингем» — хлопковое платье в клетку или полоску, наподобие того, что носила Джуди Гарленд в фильме «Волшебник страны Оз» в 1939 году и Кэтрин Хепбёрн в фильме «Филадельфийская история» в 1940 году[8]. Костюмы для фильмов освещались не только в журналах для поклонников кино, но и во влиятельных журналах мод, таких как Women's Wear Daily, Harper’s Bazaar и Vogue.

Платье Адриана с пышными рукавами для Джоан Кроуфорд в фильме «Летти Линтон» было скопировано магазином Macy’s в 1932 году, по всей стране было продано больше 500 000 моделей[12]. Платье считается одним из самых значимых в моде той эпохи, вдохновив многих дизайнеров на создание похожих фасонов[13]. Одним из самых влиятельных костюмов Кроуфорд стало белое платье с оборками из органди. Благодаря подплечникам платье сделало движения более свободными, а за счёт отказа от украшений, ранее популярных в 1920-х годах, выгодно подчёркивалась спина[14].

Одним из самых стилистически влиятельных фильмов 1930-х годов стал «Унесённые ветром» 1939 года. Платья в фильме создавались с простыми украшениями и в однотонных оттенках вместо разнообразной цветовой палитры. Считалось, что Планкетт намеренно прибег к модернизму — зарождающейся в то время эстетике. Публика высоко оценила костюмы Планкетта, которые гармонично сочетались с эпохой фильма и эстетическим восприятием конца 1930-х годов. Костюмы вернули в моду неовикторианский стиль и обратил внимание на символику цвета[15]. Фильм вдохновил создание «Бального платья принцессы» (англ. Princess Ballgown) — платья в викторианском стиле, переработанного в А-образный силуэт с несколькими подъюбниками для придания образу пышности[6]. Это был самый популярный стиль для выпускных платьев[6]. Платье, которое носила Вивьен Ли в роли Скарлетт О’Хара в сцене, где её героиня собирается на барбекю, стало самым копируемым образом после свадебного костюма герцогини Виндзорской. Vogue поставил в заслугу образу Скарлетт О’Хара возвращение в свадебную моду пышных юбок поверх кринолинов после десятилетия прямых обтягивающих фигуру фасонов[11].

Образ Ланы Тёрнер в фильме «Они не забудут» 1937 года популяризировал образ «Sweater girl» — неформальный образ для молодых женщин, ключевой чертой которого была большая грудь, приподнятая бюстгальтером. Образ продержался до 1950-х годов включительно и, по мнению многих, стал первым крупным примером сугубо молодёжной моды.

Трэвис Бантон получил широкую известность после работы в нью-йоркском доме кутюр в качестве главного дизайнера Paramount, разрабатывая костюмы для Марлен Дитрих. Его стиль был более мягким и привлекательным, чем у Адриана, он был более женственным, сбалансированным, использовал фасон платья Мадлен Вионне и прибегал к изысканности простых линий и классического стиля. Многие знаменитые кинозвезды 1930-х годов стали образцами остроумия, интеллекта и красоты благодаря элегантным костюмам Бантона. Костюмы, которые он создал для Дитрих для таких фильмов как «Шанхайский экспресс» 1932 года и «Алая императрица» 1934 года, подчёркивали её утончённость и царственность[13].

Массово производимые одежда и аксессуары, вдохновлённые костюмами Адриана, Планкетта, Трэвиса Бантона, Говарда Грира и других, влияли на то, что носили женщины, пока голливудскую роскошь не пришлось приостановить из-за ограничений военного времени[11].

Реклама магазина МакУиртерс в женском журнале мод. Брисбен, Австралия, 1941 год

Тенденции[править]

В середине 1930-х годов естественная линия талии часто сопровождалась укороченными жакетами-болеро, накидками и приталенными платьями, которые усиливали акцент на ширине плеч. К концу 1930-х годов акцент был перенесён на спину: появились топы с открытой спиной (американская пройма) и вечерние платья с высоким воротом и рукавами, но без спины[2][16]. В театры, ночные клубы и элегантные рестораны надевали нарядные платья с совпадающими по цвету жакетами.

Юбки оставались длиной до середины бёдра, однако в конце 1930-х годов парижские дизайнеры представили более длинные и пышные юбки, доходившие чуть ниже колена[17]; эта практичная длина (с пышностью или без) оставалась в моде для дневных платьев на протяжении всех военных лет.

Среди других заметных модных тенденций этого периода — введение в моду ансамблей (сочетания платьев, юбок и пальто) и асимметричных юбок, состоящих из множества вставок, складок или сборок. Также в этот период в моду вошли пальто и шубы, которые нужно было придерживать, так как они не застёгивались (clutch coat). К 1945 году подростки стали носить свободные свитера, похожие на пончо. Также к этому году стали популярны юбки-солнце, собранные у пояса (т. н. юбка Дирндль)[18].

Аксессуары[править]

В этот период невероятно важны были перчатки[19]. Они были одним из тех аксессуаров, которые стали восприниматься скорее как удобство, чем как стиль. Перчатки стали простыми, без сложной отделки. К вечерним платьям полагались перчатки длиной до локтя, а к дневным костюмам — короткие или оперные перчатки из ткани или кожи. Производители кожгалантереи создавали ансамбли из шляпы, перчаток и обуви, перчаток и шарфа, шляпы и сумки, часто ярких цветов[19].

С началом войны в 1939 году многие женщины, опасаясь отравления ядовитым газом, приобретали сумочки с чехлом для респиратора[20].

Спортивная одежда[править]

В середине и конце 1930-х годов купальники стали более откровенными, чем в 1920-х годах, и часто имели более глубокий вырез и не имели рукавов. Они были сделаны из нейлона и вискозы вместо привычной шерсти. Также из обихода ушла пришивная юбка, прикрывавшая ноги[21]. В начале 1930-х годов в моде были экспериментальные купальники из елового шпона, но они так и не прижились[22].

СССР[править]

Описание[править]

Завершение НЭПа в конце 1920-х годов и начатый по инициативе Иосифа Сталина «великий перелом», сопровождавшийся ликвидацией индивидуального предпринимательства и пропагандой коммунального быта, значительно затормозили развитие моды и сферы потребления. В этот период проводилась политика аскетизма, в рамках которой были закрыты частные парикмахерские, магазины, рестораны, ателье и кооперативные торговые предприятия. С середины 1930-х годов наблюдалось постепенное повышение уровня жизни советских граждан, особенно в быстро растущих городах. Индустриализация способствовала изменению структуры общества и развитию городской культуры, что оказало влияние и на моду[23].

Несмотря на идеологические ограничения, мировые модные тенденции находили отражение в советской моде. В 1930-е годы в СССР, как и за рубежом, распространился удлинённый силуэт женского костюма. Популярность приобрели струящиеся платья, скроенные по косой, с завышенной линией талии, рукавами-фонариками и небольшими отложными воротничками. Советские женщины следовали этим модным веяниям, дополняя образы меховыми горжетками, ярким макияжем с красной помадой и укладкой волос волнами.

К середине 1930-х годов в модных изданиях, наряду с образом женщины-труженицы, появляется новый идеал: благополучная советская гражданка. Этот образ включал дорогую одежду, ухоженную внешность, аккуратную стрижку, макияж с ярко накрашенными губами и тонко выщипанными бровями, а также украшения — серьги, бусы, броши. Предполагалось, что советская женщина должна быть осведомлена о модных тенденциях, уметь пользоваться косметикой и парфюмерией. Иллюстрации в журналах демонстрировали элегантные наряды: приталенные жакеты, блузы с жабо, кружевными вставками и бантами, узкие юбки, слегка расширяющиеся книзу, сложносочинённые платья длиной до колен, украшенные вышивкой, кружевными воротничками и декоративными элементами в виде искусственных цветов.

С середины 1930-х годов женственные силуэты постепенно уступили место стилю, вдохновлённому спортивной эстетикой. В одежде расширилась линия плеч за счёт подплечников, советские модные журналы предлагали носить удлинённые жакеты с накладными карманами, жакеты с баской, узкие юбки с разрезами и декоративными складками. На лидирующие позиции в женском гардеробе выходит костюм. Характерным для городской моды того времени стал ансамбль, состоящий из приталенного пиджака на мужской манер, который сочетался с лёгким платьем в цветочный принт[23].

Ткани[править]

В конце 1920-х — начале 1930-х годов основной задачей в сфере производства одежды и текстильной промышленности стало обеспечение населения недорогими и качественными тканями. Для реализации этой цели были восстановлены и модернизированы многочисленные фабрики, внедрены отечественные автоматические ткацкие станки.

В этот период наиболее востребованными тканями стали атлас, крепжоржет, крепдешин и шёлк. Наряду с традиционными материалами активно разрабатывались и внедрялись новые виды тканей, включая сатин, бостон, креп, фланель, шерстянку и сукно. Особую популярность приобрёл ситец, который благодаря низкой себестоимости производства оставался доступным для широких слоёв населения[24].

Пример агитационного текстиля

В конце 1920-х — начале 1930-х годов обязательным для текстильных фабрик стало производство тканей с агитационными узорами, включавшими символику социалистического строительства: серп и молот, красные звёзды, тракторы, комбайны, заводские трубы, аэропланы и другие индустриальные мотивы. Для нанесения новых рисунков массово перерабатывались традиционные орнаментальные гравировочные валы: их стачивали и заменяли идеологически выдержанными узорами[25].

Однако подобная художественная практика существовала недолго. Со временем на художественных советах и производственных совещаниях всё чаще высказывались сомнения в целесообразности использования агитационных мотивов в текстиле, поскольку такие рисунки не соответствовали структуре ткани, усложняли раскрой, увеличивали расход материала и снижали рентабельность швейных предприятий. Кульминацией этих обсуждений стала публикация фельетона «Спереди — трактор, сзади — комбайн» в газете «Правда», после чего в 1933 году производство агитационного текстиля было прекращено приказом Совнаркома за вульгаризацию идей социализма и коммунизма.[26].

Галерея[править]

1930—1935[править]

  • 1 - 1930

    1 - 1930

  • 2 - 1930

    2 - 1930

  • 3 - 1931

    3 - 1931

  • 4 - 1932

    4 - 1932

  • 5 - 1932

    5 - 1932

  • 6 - 1932

    6 - 1932

  • 7 - 1933

    7 - 1933

  • 8 - 1933

    8 - 1933

  • 9 – 1933

    9 – 1933

  • 10 – 1933

    10 – 1933

  • 11 – 1934

    11 – 1934

  • 12 – 1934

    12 – 1934

  • 13 - 1934

    13 - 1934

  • 14 – 1935

    14 – 1935

  • 15 – 1935

    15 – 1935

  1. Газетная реклама женских платьев. Paris Dress Shoppe, Allentown PA, 1930.
  2. Летняя мода, 1930.
  3. Женское платье, 1931.
  4. Коллекция купальников, Ladies Home Journal, 1932.
  5. Голландская актриса Цисси ван Беннеком и модель Ева Вальдшмидт, 1932.
  6. Актриса Джоан Кроуфорд в пышном платье с оборчатыми рукавами дизайна Адриана для фильма «Лэтти Линтон», 1932
  7. Рабочие покидают фабрику, Буэнос-Айрес, 1933.
  8. Модели в вечерних платьях дизайна Жанны Ланвен, 1933.
  9. Актриса Мэй Уэст в изящной ночной рубашке в фильме «Она обошлась с ним нечестно», 1933.
  10. Портрет Нэн Вуд Грэм в рубашке в горошек и с завитыми волосами, кисти Гранта Вуда, 1933
  11. Преступница Бонни Паркер перед автомобилем Ford Model 18, 1934.
  12. Девушка в г. Даллас, штат Техас, в свитере и складчатой юбке длиной до середины бедра, 1934.
  13. Певица Аннетт Хэншоу в дизайнерском вечернем платье от Глэдис Паркер, 1934
  14. Девушка в длинном облегающем платье с пышными рукавами, 1935.
  15. Актриса Элизабет Бергнер в модной шляпе, сдвинутой набок, и шубе из леопардового меха, 1935.

1936—1939[править]

  • 1–1936

    1–1936

  • 2–1936

    2–1936

  • 3-1936

    3-1936

  • 4–1936

    4–1936

  • 5-1937

    5-1937

  • 6-1937

    6-1937

  • 7-1937

    7-1937

  • 8-1938

    8-1938

  • 9-1938

    9-1938

  • 10-1939

    10-1939

  • 11-1939

    11-1939

  1. Девушка с короткими кудрями, обрамляющими лицо, но заглаженными на макушке, чтобы надевать шляпку, 1936.
  2. Девушка в платье с принтом, узкой талией и короткими пышными рукавами, 1936.
  3. Кэрол Ломбард в платье, созданным Трэвисом Бантоном специально для её личного гардероба, 1936
  4. Писательница Альфонсина Сторни на курорте Мар-дель-Плата, 1936.
  5. Голландская туристка в Париже, 1937.
  6. Выставка художника Роя Паркинсона и его учениц, Брисбен, Квинсленд, Австралия, 1937.
  7. Покупательницы у магазина Simpsons в Торонто, Онтарио, Канада, 1937.
  8. Портрет писательницы Зоры Ниэл Хёрстон, 1938.
  9. Американская пара, июль, 1938.
  10. Пластмассовые щитки для защиты от снега. Монреаль, Канада, 1939.
  11. Вечернее платье «Циклон» дизайнера Жанны Ланвен, 1939.

Мужская мода[править]

Дирижёр Леонард Бернстайн в рубашке с открытым воротником, полосатом пиджаке и широких брюках со складками.

Описание[править]

Наиболее заметным эффектом Великой Депрессии в мужской моде стала сдержанность цветов в одежде. Модные в 1920-е годы яркие цвета сменились на более спокойную палитру тонов.

Костюмы[править]

К началу 1930-х годов «лондонский костюм» свободного кроя, придуманный Фредериком Шолте, портным принца Уэльского, захватил мир мужской моды. Такой костюм был более мягким и удобным в конструкции, чем костюмы предыдущего поколения. Складки спереди и сзади, дополнительная ткань на плечах и в пройме, лёгкая подкладка, слегка зауженная талия и более полные рукава, сужающиеся у запястья, выгодно подчёркивали мужскую фигуру. Широкие брюки с прямыми штанинами, которые мужчины носили в 1920-х годах, также впервые стали зауженными к низу примерно в 1935 году. Новый костюм с энтузиазмом приняли голливудские звёзды, включая Фреда Астера, Кэри Гранта и Гэри Купера, которые стали новыми законодателями моды после отречения принца от престола. К началу 1940-х годов голливудские портные преувеличили драпировку до карикатурности, одевая мафиози и частных сыщиков из фильмов-нуар в костюмы с сильно набитой грудью, огромными плечами и широкими брюками. Музыканты и другие модные экспериментаторы взяли на вооружение самую экстремальную форму такого костюма: «зут» с очень высокой талией, брюками со штифтами и длинным пиджаком[27][28].

Официальный костюм[править]

В начале 1930-х годов появились новые формы летней вечерней одежды, подходящие для популярных морских курортов. Белый пиджак длиной до талии, носимый с кушаком, а не с жилетом, был создан по образцу парадной униформы британских солдат в тропическом климате. Также в моду вошёл белый обеденный пиджак, однобортный или двубортный. Оба белых пиджака носили с чёрными галстуками-бабочками и чёрными брюками, отделанными тесьмой по боковым швам.

Спортивная одежда[править]

К 1933 году трикотажные брюки и брюки-гольф (англ. plus-fours), которые в 1920-х годах часто носили в качестве спортивной одежды, уступили место повседневным брюкам. В Британии и Южной Африке летом часто носили ярко-полосатые блейзеры красного, белого и синего цветов как в качестве неформальной одежды, так и для занятий теннисом, греблей или крикетом. Так продолжалось до самого начала войны, когда такая ткань стала недоступна общественности[29].

Аксессуары[править]

Самой распространённой шляпой этого периода была фетровая шляпа-федора, которую часто носили надвинутой на один глаз под небрежным углом. Более консервативный фасон «хомбург» также оставался популярным, особенно среди пожилых людей, и его даже начали носить с полуофициальными вечерними нарядами вместо котелка, который, в свою очередь, стали носить только с формальными. Галстуки были широкими, популярными были смелые геометрические узоры: полоски и четырёхугольники.

Утилитарная мужская мода. Из-за дефицита ткани брюки стали кроить более узкими и без отворотов.

С началом войны, жёсткая экономия затронула и гражданскую одежду мужчин. Британский «Utility Suit» и американский «Victory Suit» были сшиты из шерстяно-синтетических смесей, без складок, манжет и отворотов, пуговиц на рукавах и накладных карманов; пиджаки были короче, брюки — уже, а двубортные костюмы больше не требовали жилетов[1]. При этом не служащие мужчины могли продолжать носить довоенные костюмы, и многие так и поступали.

Галерея[править]

  • 1 – 1930

    1 – 1930

  • 2 – 1930

    2 – 1930

  • 3 – 1934

    3 – 1934

  • 4 - 1937

    4 - 1937

  • 5 – 1938

    5 – 1938

  • 6 - 1938

    6 - 1938

  1. Костюм для гольфа 1930 года, на фото Бейб Рут и бывший губернатор Нью-Йорка Альфред Смит — государственный архив Флориды.
  2. Повседневная мужская одежда с полосатым пиджаком и брюками со складкой, 1930.
  3. Двубортные пиджаки с клапанами на карманах и функциональными петлицами на обоих лацканах. На фото Президент США Франклин Д. Рузвельт, 1934.
  4. Фотография Кубка Сиднея, Рендвик, 1937.
  5. На фотопортрете Уолта Диснея можно увидеть пиджак с подкладками в плечах и широкими лацканами, 1938.
  6. Фотопортрет владельца угольной шахты Зигмунта Щотковского в типичном для 1938 года костюме.

Детская одежда[править]

На детскую одежду 1930—1940-х годов сильно повлияли проблемы той эпохи: многие семьи страдали от финансовых трудностей, вызванных Великой депрессией, а также от нехватки материалов и нормирования после начала Второй мировой войны. Одежда часто была самодельной, матери шили её из других предметов, например из мешков. Выкройки для шитья помещались в журналах[30]. Были организованы центры, куда родители могли отдать одежду, из которой выросли их дети[31].

Современные авторы пишут, что, несмотря на ограничения, многие по-прежнему старались одевать детей модно и следили за текущими тенденциями[32][33]. В 1930-х годах среди девочек были популярны многослойные платья с украшенными пышными рукавами, в стиле американской кинозвезды Ширли Темпл и британских принцесс Елизаветы и Маргарет. Маленькие девочки носили короткие юбки, по мере взросления подол опускался всё ниже. Мальчики, как правило, одевались в короткие брюки, обычно в сочетании с рубашкой, но также оставались популярными матросские костюмы[32][34]. Кроме того, юноши часто вырезали узоры на полях старых фетровых шляп и декорировали их значками или пуговицами. Такая шляпа называлась «whoopie cap»[35].

Галерея[править]

  • 1-1930-е

  • 2-1939

    2-1939

  • 3-1930-е

    3-1930-е

  • 4-1939

    4-1939

  • 5- 1932-1935

    5- 1932-1935

  • 6- 1930-е

    6- 1930-е

  • 7-1936

    7-1936

  • 8-1930

    8-1930

  • 9- ок. 1930-х

    9- ок. 1930-х

  • 10- ок. 1930-х

    10- ок. 1930-х

  • 11- 1930-е

    11- 1930-е

  1. Девочка получает прививку, 1930-е
  2. Дети в Мичиган-хилл, Вашингтон, 1939
  3. Празднование дня рождения на Тодман-авеню, Кенсингтон, Сидней, 1930-е
  4. Детский школьный хор в Пай-таун, Нью-Мексико, 1939
  5. Немецкие дети, мальчик одет в матроску, между 1932—1935 годы
  6. Девочка с друзьями учится кататься на велосипеде, 1930-е
  7. Профессиональная фотография семьи в прогулочных костюмах, 1936
  8. Советская иллюстрация яслей при предприятии, 1930
  9. Фотография класса воскресной школы в Вашингтоне, ок. 1930-х
  10. Израильские мальчики на ходулях, ок. 1930-х
  11. Дети на праздничном шествии в Оксенфурте, Бавария

Примечания[править]

  1. ↑ 1,0 1,1 Wilcox, R. Turner: The Mode in Fashion, 1942; rev. 1958, p. 328-36
  2. ↑ 2,0 2,1 Wilcox, R. Turner: The Mode in Fashion, 1942; rev. 1958, pp. 379-84
  3. ↑ Flapper dresses
  4. ↑ Shrimpton J Fashion in the 1940s. — Oxford: Shire Publications, 2014. — P. 19.
  5. ↑ Twentieth-Century American Fashion. — Berg Publishers. — ISBN 9781847882837.
  6. ↑ 6,0 6,1 6,2 6,3 What Did Women Wear in the 1940s?. Проверено 21 сентября 2016.
  7. ↑ Ewing, Elizabeth: History of 20th Century Fashion, London, 1974, p. 97, 1997 revised edition,
  8. ↑ 8,0 8,1 Hollywood Influences Fashion - Fashion, Costume, and Culture: Clothing, Headwear, Body Decorations, and Footwear through the Ages. www.fashionencyclopedia.com. Проверено 21 апреля 2018.
  9. ↑ Fashion : the definitive history of costume and style / Kathryn Hennessy. — 1st American. — New York, N.Y.: DK Publishing. — ISBN 9780756698355.
  10. ↑ Quoted in LaValley, «Hollywood and Seventh Avenue»
  11. ↑ 11,0 11,1 11,2 11,3 LaValley, «Hollywood and Seventh Avenue», in Hollywood and History: Costume Design in Film
  12. ↑ Leese, Elizabeth: Costume Design in the Movies, Dover Books, 1991,, p. 18
  13. ↑ 13,0 13,1 (2006) «A Study on the Fashion Style of Hollywood Star Marlene Dietrich in 1930s». Journal of Fashion Business 10: 1–14.
  14. ↑ (November 2007) «The Study on the Hollywood Film Costume of Fashion image in 1930s». Journal of the Korean Society of Costume 57: 110–123.
  15. ↑ (2003) «A Study o Costume and Color Symbolism of Gone with the Wind». Journal of Fashion Business 7: 1–12.
  16. ↑ Brockman, Theory of Fashion Design, pp. 40-52
  17. ↑ United Press. Hemline Changes Mild Now (апрель 1954 года).
  18. ↑ Tortora, P., & Eubank, K. (2005). A survey of historic costume. pp 400—450. New York: Fairchild
  19. ↑ 19,0 19,1 Garland, Madge, in J. Anderson Black and Madge Garland, A History of Fashion, pp. 324—239
  20. ↑ Rationed fashion
  21. ↑ 1930s beachwear
  22. ↑ Spruce bathing suit
  23. ↑ 23,0 23,1 История советской моды. Часть вторая - 1930-е (en-us). www.casual-info.ru. Проверено 27 марта 2025.
  24. ↑ Советская мода 1930-х: агитрисунки, ситец, шляпки и Торгсин (ноябрь 2012 года). Проверено 29 марта 2025.
  25. ↑ https://hsedesign.ru/project/8ae3ec75571c41acbb9f949e72303cab англ.. hsedesign.ru. Проверено 29 марта 2025.
  26. ↑ История советской моды. Часть вторая - 1930-е (en-us). www.casual-info.ru. Проверено 29 марта 2025.
  27. ↑ Walker, Richard: The Savile Row Story, Prion, 1988,
  28. ↑ Boyer (1990).
  29. ↑ South African blazer
  30. ↑ Elena Three magazines from 1930s (en-GB). Vintage Sewing Machines (2018-09-28). Проверено 4 августа 2021.
  31. ↑ 8 Facts about Clothes Rationing in Britain During the Second World War англ.. Imperial War Museums. Проверено 4 августа 2021.
  32. ↑ 32,0 32,1 1930s Fashion: Women's, Men's, and Children's Clothing (en-US). FamilySearch Blog (2020-05-29). Проверено 4 августа 2021.
  33. ↑ Young slaves of fashion англ.. The Guardian (archive) (1 July 1938). Архивировано из первоисточника 2 июля 2016. Проверено 4 августа 2021.
  34. ↑ 1930s CHILDREN'S WEAR – Screen Archive South East (en-GB). Проверено 4 августа 2021.
  35. ↑ Jughead and Friends Digest Magazine. — Archie Comic Publications, Inc..

Литература[править]

  • Arnold, Janet: Patterns of Fashion 2: Englishwomen’s Dresses and Their Construction c. 1860—1940, Wace 1966, Macmillan 1972. Revised metric edition, Drama Books 1977.
  • Black, J. Anderson, and Madge Garland, A History of Fashion, New York, Morrow, 1975
  • Boyer, G. Bruce, Eminently Suitable, New York: W. W. Norton & Co. Inc., 1990,
  • Brockman, Helen, The Theory of Fashion Design, New York: John Wiley and Sons, 1965
  • Bryant, Nancy O. «The interrelationship between decorative and structural design in Madeleine Vionnet’s Work», Costume 1991, V 25, pp. 73-88
  • Hawes, Elizabeth: Fashion is Spinach, New York: Random House, 1938
  • Hunt, Marsha: The Way We Wore: Styles of the 1930s and '40s and Our World Since Then, Fallbrook Pub. Ltd., 1993,
  • LaValley, Satch: «Hollywood and Seventh Avenue: The Impact of Historical Films on Fashion», in Hollywood and History: Costume Design in Film, Los Angeles County Museum of Art/Thames and Hudson, 1987,
  • Laver, James: The Concise History of Costume and Fashion, Abrams, 1979.
  • Leese, Elizabeth: Costume Design in the Movies, Dover Books, 1991,
  • Steele, Valerie: Paris Fashion: A Cultural History, Oxford University Press, 1988,
  • Steele, Valerie: The Corset, Yale University Press, 2001
  • Walker, Richard: The Savile Row Story, Prion, 1988,
  • Wilcox, R. Turner: The Mode in Fashion, 1942; 2nd expanded edition New York: Scribners, 1958.

Ссылки[править]

Шаблон:История одежды

Рувики

Одним из источников, использованных при создании данной статьи, является статья из википроекта «Рувики» («ruwiki.ru») под названием «Мода 1930-х годов», расположенная по адресу:

—«https://ru.ruwiki.ru/wiki/Мода_1930-х_годов»

Материал указанной статьи полностью или частично использован в Циклопедии по лицензии CC-BY-SA 4.0 и более поздних версий.

Всем участникам Рувики предлагается прочитать материал «Почему Циклопедия?».

Источник — http://cyclowiki.org/w/index.php?title=Мода_1930-х_годов&oldid=2294176