Западноевропейская мода 1650-1700 годов
| 1600-1650-е . 1650-1700-е в европейской моде . 1790-1820-е |
Западная мода в период 1650—1700 годов менялась быстро и радикально. В эту эпоху был распространён стиль барокко. В результате окончания Тридцатилетней войны и Реставрации Стюартов в Англии руками короля Карла II, снизилось влияние военной формы на внешний вид мужского костюма. Начался короткий период изобилия декоративных элементов. Впоследствии сформируется костюм из жюстокора, камзола и бриджей, который останется в моде следующие полтора века. Как в мужском, так и в женском костюме, характерный для предыдущего периода широкий силуэт с завышенной талией сменился вытянутыми, изогнутыми формами. В этот период зародилась мода на пудреные парики как обязательный элемент мужского гардероба.
Женская мода[править]
,_Duchess_of_Cleveland_by_John_Michael_Wright.jpg)
Описание[править]
Широкий силуэт с высокой талией, характерный для первой половины века, постепенно сменили прямые вертикальные линии с горизонтальным акцентом на плечах. Объёмные рукава до локтя, характерные для середины века, к концу стали длиннее и уже. Платья были с тугим корсетом, спущенным плечом и широким горизонтальным воротом. Позднее юбки начали закалывать назад, чтобы из-под них выглядывал богато украшенный подъюбник.
Испанское придворное платье отставало от французской и английской моды, также и зажиточная Голландия придерживалась собственного, скромного стиля одежды, особенно в отношении причёсок и головных уборов, многие по-прежнему носили горгеру на старый манер.
Романтическая небрежность[править]
Появилась новая, дерзкая мода заказывать портреты в домашнем платье, в едва застёгнутом пеньюаре поверх объёмной сорочки, с распущенными кудрями. Этот стиль демонстрировали портреты Питера Лели, унаследовавшие романтический стиль Антониса ван Дайка 1630-х годов. На этих портретах изображена не повседневная и не придворная одежда[1][2].
Манто[править]
Манто (или мантуа) стало новым модным предметом гардероба, появившимся в 1680-х годах. Вместо отдельных лифа и юбки, манто представляло собой накидку на плечи, длиной до пола — в стиле платьев ранних периодов. Манто появилось в качестве женской версии мужского баньяна, который носили в качестве домашней одежды. Постепенно манто превратилось в драпируемую накидку с многослойной юбкой. Вскоре его стали носить поверх контрастного подъюбника и корсета. Сочетание манто и корсета породило моду на низкий вырез квадратной формы — прежде в моде были открытые плечи. В сравнении с прежней модой, новый образ был намного более скромным и закрытым, но при этом был более вычурным, богато украшенный лентами, бантами, оборками и прочими декоративными элементами. В дополнение к нему в моде по-прежнему оставались короткие жемчужные ожерелья и жемчужные серьги, популярные с 1630-х годов.
Манто шилось из единого полотна ткани. Получавшийся длинный шлейф собирали складками, что позволяло продемонстрировать новую технологию печати узора на шёлке — к концу века ткань с узором сменила прежде модный однотонный атлас.[3]
Костюм для охоты и верховой езды[править]
В дневниковой записи, сделанной в июне 1666 года, Сэмюэл Пипс описал костюмы фрейлин для верховой езды: мужские плащи, дублеты, шляпы и парики. Он писал: «Так, только по длинному подъюбнику, выглядывавшему из-под мужского плаща, в них можно было узнать женщин. Иначе же на женщин они никоим образом похожи не были».
Костюм для верховой езды обладал длинной юбкой и подъюбником, предназначенными для езды в боковом, дамском седле. Для конных прогулок или охоты юбки подвязывались или заменялись юбкой длиной до щиколоток.
Причёски и головные уборы[править]
В начале столетия волосы носили в пучке на затылке, а лицо обрамляли кудрями. К 1650-м годам кудри усложнились, теперь они были длинными и изящно спускались на плечи. В 1680-х волосы разделяли пробором посередине, создавая объём на висках, а к 1690-м годам их укладывали без всяких проборов, завивая в кудри и укладывая надо лбом.
Такая причёска часто дополнялась фонтанжем — кружевным чепцом, укреплённым проволокой. Он стоял вертикальными складками, украшенный лентами с обеих сторон. Название головного убора пошло от Анжелики де Фонтанж, фаворитки короля Людовика XIV. Мода на фонтанж продержалась с 1690-х до начала XVIII века.
Мужская мода[править]
Описание[править]
Европейская мода 1650-х и начала 1660-х годов отражала чувство спокойствия и облегчения, связанное с окончанием Тридцатилетней войны. Военные сапоги уступили место туфлям, начась всеобщая мания на свободные бриджи, укороченные дублеты и огромное количество лент. Ренгравы — широкие, похожие на юбку бриджи, стали крайне популярны. Об их размерах писал в дневниках Сэмюэл Пипс: «Среди всего прочего, я повстречал мистера Таунсенда, и он рассказал, что на днях по ошибке просунул обе ноги в одну штанину бриджей, и так весь день и проходил» (Апрель 1661) Вскоре бриджи, которые приводили к подобным ошибкам из-за своей объёмности, стали застёгивать у колена. 19 апреля 1663 года Пипс пишел: «Сегодня надел костюм с застёжками у коленей. С новыми чулками того же цвета, поясом и новой шпагой с позолоченным эфесом, смотрится очень красиво».
В 1666 году король Англии Карл II, следуя примеру Людовика XIV, потребовал, чтобы мужчины при дворе носили длинный камзол и жилет, а также шейный платок, парик и бриджи, застёгивающиеся на колене. На улицу полагалось надевать шляпу. К 1680 году упрощённая версия такого костюма — бриджи, жилет и камзол — стали нормой для повседневной одежды.
Жилет и пальто[править]
Мода 1640-х годов на свободно сидящую одежду продолжилась и в 1650-е. В 1650-е годы рукава дублетов носили как ниже локтя, так и выше. Рукава были разрезными, неразрезными, либо разделялись на две половинки, которые скреплялись пуговицей. Длиной дублет был до пояса, но к концу 1650-х — началу 1660-х годов он заметно укоротился, только прикрывая грудную клетку, наподобие болеро. В 1660-е годы фасоны рукавов сильно варьировались — от длины до локтя до полного отсутствия рукавов. Дублет носили как расстёгнутым, так и застёгнутым спереди. Однако общим элементом любого костюма были многочисленные ленты, завязанные на плечах и нижних частях рукавов.
В начале 1660-х годов появились более длинные и мешковатые пальто, в течение десятилетия быстро набравшие популярность. Со временем пальто заменят дублеты полностью. К концу 1660-х годов стали популярны отложные манжеты, при том что рукава по-прежнему оставались выше локтя. К 1670-м годам под пальто стали надевать жилет или кафтан. Кафтаны и жилеты шили из контрастной, дорогой ткани, а спинку оставляли более простой, поскольку её было не видно под пальто. К 1680-м годам длина кафтанов достигала колена. В то же время их рукава удлинились, и силуэт стал более прилегающим. Такой кафтан стали называть жюстокором. Карманы у жюстокоров располагались либо вертикально, либо горизонтально, лацканы могли присутствовать или отсутствовать. Как правило, жюстокоры с длинными рукавами носили зимой.
К середине 1680-х годов ленты стали носить только на одной стороне плеча, а к 1690-м годам они и вовсе исчезли.
Рубашки, воротники и шейные платки[править]
Белая рубашка с длинными рукавами, украшенная рюшами, оставалась единственным неизменным элементом на протяжении всего периода, хотя с появлением жюстокоров её стали носить реже.
В начале-середине 1650-х годов в моде был довольно маленький ниспадающий воротник. К 1660 году он увеличился в размерах и стал охватывать большую часть плеч. В начале 1660-х годов на шее стали носить шейные платки и жабо. К середине 1660-х годов воротник исчез вовсе, остался только шейный платок, иногда завязанный небольшим бантом из ленты. Наиболее распространённым цветом банта был красный, хотя также использовались розовый, голубой и другие цвета. К 1670-м годам бант из лент увеличился в размерах, а в 1680-х годах стал очень большим и замысловатым, с множеством петель. К середине 1690-х годов от таких бантов отказались. Кроме того, в 1690-х годах появился новый стиль галстука — стинкерк (названный так в честь битвы при Стинкерке в 1692 году). Раньше галстук всегда носили ниспадающим на грудь; галстук-стинкерк же продевался в петлицу пальто.
Бриджи и чулки[править]
В предыдущее десятилетие наибольшей популярностью пользовались испанские бриджи. Это были бриджи из плотной ткани, которые опускались выше или чуть ниже колена и были умеренно приталенными. К середине 1650-х годов в Западной Европе стали популярны более свободные бриджи, которые назывались ренгравами. В 1650-х годах они стали больше и свободнее, создавая впечатление дамского подъюбника. Их обычно украшали многочисленными лентами на талии и с внешней стороны колена. Их можно было носить с юбкой — в этом случае ренгравы были белыми. Верхняя юбка была украшена лентами на талии и по подолу. Длина юбки обычно была чуть выше колена, но могла и опускаться ниже, чтобы не было видно ренгравов, только низ чулок.
С ростом популярности длинного пальто и жюстокоров от объёмных ренгравов и юбок отказались в пользу более плотно прилегающих бриджей. К концу 1670-х годов бриджи стали носить с чулками, надетыми поверх них, на уровне или выше колена, часто подвязывая их ниже колена. Так, в жюстокоре и чулках, надетых выше колена, бриджи были почти не видны. Возможно, чулки носили выше колена, чтобы создать впечатление более длинных ног, поскольку пальто нередко опускалось очень низко. Бриджи, как правило, были из того же материала, что и пальто. Чулки различались по цвету.
Обувь и аксессуары[править]
В 1650-х годах популярной обувью снова стали туфли, хотя сапоги по-прежнему использовались для верховой езды и прогулок на свежем воздухе. Чулки под названием boothose (англ. Boot - сапог, hose - чулок), первоначально шитые изо льна с кружевными манжетами, которые надевались поверх тонких шёлковых чулок, чтобы защитить их от износа, оставались в моде даже тогда, когда сапоги потеряли свою популярность. Они продержались до середины 1660-х годов, по моде прикрепляясь прямо под застёжкой ренграфов. Обувь с 1650-х по 1670-е годы, как правило, была с квадратным носком и длиннее, чем стопа. Обычно туфли подвязывали лентой и украшали бантами. К 1680-м годам обувь стала немного более приталенной, каблук увеличился в высоту (красные каблуки были очень популярны, особенно для присутствия при дворе), и осталась лишь небольшая ленточка, если таковая имелась.
В 1650-х годах самой популярной обувью снова стали туфли, хотя сапоги по-прежнему надевали для верховой езды и прогулок на свежем воздухе. Плотные чулки под названием Boothose (англ. Boot — сапог, hose — чулок), первоначально шитые изо льна, с кружевными манжетами, которые надевались поверх чулок, чтобы защитить их от износа, оставались в моде даже тогда, когда сапоги потеряли свою популярность. Такие чулки продержались до середины 1660-х годов, прикрепляясь ниже колена, под застёжкой ренграфов, или модно носились расстёгнутыми. Обувь с 1650-х по 1670-е годы, как правило, была с квадратным носком и по длине превышала длину стопы. Обычно туфли завязывали на ленты и украшали бантами. К 1680-м годам обувь стала немного уже, каблук увеличился в высоту (красные каблуки были очень популярны, особенно при дворе), и завязывались они только на одну тонкую ленту.
Бандальер или пантальер (перевязь для меча, надеваемая через одно плечо) носился до середины 1680-х годов. После его заменил поясной ремень.
Причёски[править]
В течение всего периода мужчины носили длинные волосы с кудрями до плеч. Чёлку обычно зачёсывали вперёд и позволяли ей немного ниспадать на лоб. Мужчины носили парики, чтобы скрыть поредевшие волосы или лысину, ещё с 1624 года, следуя примеру короля Франции Людовика XIII (1601—1643), однако их популярность в качестве стандартного предмета гардероба обычно приписывают его сыну и преемнику Людовику XIV (1638—1715). Людовик начал лысеть в относительно молодом возрасте и вынужден был скрывать свои залысины париками. Его ранние парики очень сильно имитировали причёски того времени, но при этом они выглядели более густыми и объёмными, чем натуральные волосы. Благодаря успеху париков, их стали носить и другие мужчины. В Англии парики вместе с другими элементами французской моды появились, когда Карл II был восстановлен на троне в 1660 году после длительного изгнания во Франции. К 1680 году в моду вошли парики с центральным пробором. Кроме того, парик делился на три части: передняя часть с пробором, плотно уложенный к голове затылок и длинные кудри ниже плеч. В 1660-х годах и вплоть до 1700 года парики завивали неплотно. Более тугие локоны появились только после 1700 года. Парик мог быть любого натурального цвета. Людовик XIV предпочитал коричневые парики. Его сын, которого обычно называли Монсеньор, был известен тем, что носил светлые парики. Популярность усов в этот период снизилась, хотя тонкие усики оставались популярными вплоть до 1680-х годов.
Головные уборы[править]
Шляпы в этот период были разными. Шляпы с высокими тульями — наследники капотенов, были популярны до конца 1650-х годов. Мода на ширину полей также была непостоянной. Было модно украшать шляпы перьями. К 1660-м годам среди французских придворных был популярен фасон маленькой шляпы с низкой тульёй, маленькими полями и большим плюмажем. Позже, в 1660-х годах, стали популярны очень большие поля и умеренного размера тулья. Иногда поля подворачивались вверх. Такая мода сохранялась вплоть до 1680-х годов. С 1680-х годов до 1700 года в моде были различные стили и сочетания загнутых вверх полей — от одного уголка до трёх (треуголки). Изменчив был даже угол, под которым шляпа располагалась на голове. Иногда остриё треуголки сходилось прямо надо лбом или располагалось под углом 45 градусов.
Детская мода[править]
Мальчики носили юбки с дублетами или курточками с завязками на спине. В возрасте 6—8 лет их начинали одевать в бриджи. Они носили чепцы или шапочки, поверх которых надевали маленькие версии мужских шляп. У совсем маленьких детей на плечо пришивались ленты, за которые их можно было придерживать.
Король Португалии Афонсу VI в детстве, 1653 г.
Ребёнок в платье с шлейкой, 1658 г.
Две англичанки с братом (справа), ок. 1656 г.
Шведский мальчик, 1657 г.
Платье, которое носил Карл XI в детстве, ок. 1660 г.
Английский мальчик, 1661 г.
Платье для мальчика, 1660-70-е гг.
Английские мальчики, 1670 г.
Шведская девочка, 1682 г.
_-_Avelar_Rebelo_(cropped).png)
Одежда рабочего класса[править]
Голландский рыбак с женой, 1661 г.
Голландский учитель с детьми, 1662 г.
Поиск блох, 1662 г.
Датские крестьяне, 1673 г.
Примечания[править]
Литература[править]
- Arnold, Janet: Patterns of Fashion 1 (cut and construction of women’s clothing, 1660—1860), Wace 1964, Macmillan 1972. Revised metric edition, Drama Books 1977.
- Ashelford, Jane: The Art of Dress: Clothing and Society 1500—1914, Abrams, 1996.
- Black, J. Anderson and Madge Garland: A History of Fashion, Morrow, 1975.
- Brooke, Iris: Western European Costume II, Theatre Arts Books, 1966.
- de Marly, Diana: «Undress in the Œuvre of Lely», The Burlington Magazine, November 1978.
- Gordenker, Emilie E.S.: Van Dyck and the Representation of Dress in Seventeenth-Century Portraiture, Brepols, 2001,
- Payne, Blanche: History of Costume from the Ancient Egyptians to the Twentieth Century, Harper & Row, 1965. No ISBN for this edition; ASIN B0006BMNFS
- Ribeiro, Aileen: Fashion and Fiction: Dress in Art and Literature in Stuart England, Yale, 2005,
- Ribeiro, Aileen: Dress in Eighteenth-Century Europe 1715—1789, Yale University Press, 2002,
Ссылки[править]
 | Одним из источников, использованных при создании данной статьи, является статья из википроекта «Рувики» («ruwiki.ru») под названием «Западноевропейская мода 1650-1700 годов», расположенная по адресу:
Материал указанной статьи полностью или частично использован в Циклопедии по лицензии CC-BY-SA 4.0 и более поздних версий. Всем участникам Рувики предлагается прочитать материал «Почему Циклопедия?». |
|---|