Исламская вышивка
Вышивка была важным видом искусства в исламском мире с момента возникновения ислама до тех пор, пока промышленная революция не нарушила традиционный уклад жизни[1].
.png){kind=link}
Обзор[править]
На заре ислама были распространены такие общества, где вышивка на одежде для обоих полов и других текстильных изделиях была очень популярна. Как в Византийской, так и в персидской Сасанидской империях использовалась одежда, украшенная рисунками, включающими довольно крупные человеческие фигуры, а также животных, причём эффект дизайна был сопоставим с современными футболками. Экстерьер Каабы в Мекке ещё до ислама был «покрыт снаружи разноцветными текстильными подвесками»[2], вполне вероятно, включавшими вышивку, как это часто наблюдается в современных исламских вариантах. Мухаммед возражал против вышитых рисунков животных, возможно, которые он увидел на подушках, когда посещал дом своей жены Аиши. Такие рисунки в основном исчезли при исламе, хотя растительные мотивы часто оставались приемлемыми.
Турецкий путешественник XVII века Эвлия Челеби называл вышивку «ремеслом двух рук»[3]. Поскольку в мусульманских обществах вышивка была признаком высокого социального статуса, она долгое время была широко популярна. В таких городах, как Дамаск, Каир и Стамбул, вышивку можно было увидеть на платках, униформе, флагах, в каллиграфии, обуви, халатах, туниках, конской амуниции, тапочках, ножнах, мешочках, чехлах и даже на кожаных поясах. Мастера вышивали изделия золотой и серебряной нитью. Кустарные производства вышивки, в некоторых из которых работало более 800 человек, развивались, чтобы обеспечить поставки таких изделий[3].
В XVI веке, во времена правления императора Великих Моголов Акбара I, его летописец Абу-ль-Фадль Аллами писал в книге «Аин-и Акбари»:
«Его величество [Акбар] уделяет большое внимание различным материалам, поэтому иранские, османские и монгольские предметы одежды представлены в большом изобилии, особенно ткани, вышитые узорами накши, саади, чикхан, ари, зардози, вастли, гота и кохра. Императорские мастерские в городах Лахор, Агра, Фатехпур и Ахмадабад создают множество шедевров из тканей, а фигуры и узоры, узлы и разнообразие моды, которые сейчас преобладают, поражают даже самых опытных путешественников. Вкус к тонким материалам с тех пор стал всеобщим, а драпировка вышитых тканей, используемых на пирах, превосходит все описания»[4].
Вышивка служила символической защитой для самых ценных предметов, включая младенцев, домашнее имущество и вещи, имеющие религиозное значение. Когда в XVI и XVII веках в Турции мужчины носили тюрбаны как символ исповедания ислама, они помещали свои тюрбаны под вышитые ткани[5].
Техники[править]
В исламском мире использовались самые разнообразные техники вышивки и столь же широкий спектр материалов[6].
Уйгурские женщины вышивали войлочные головные уборы, которые использовались как самостоятельно, так и в качестве основы для тюрбана[7].
В Марокко и Тунисе вышивка гладью использовался для изготовления таких предметов, как декоративные занавески и зеркала[8]. В бедуинских обществах Аравийского полуострова вышивка гладью, иногда называемый khiyat al madrassa («школьная вышивка»), использовался для изготовления предметов мебели. Перед началом вышивки искусный художник рисовал на ткани форму. Чаще всего встречались рисунки на природные темы, такие как птицы или цветы[9].
Поверхностная вышивка гладью, выполняемая только на верхней поверхности, — более экономичная, но более свободная техника, подверженная износу, и поэтому используется в основном для особых случаев. В Пенджабе шали пхулкари (цветочная работа) были повседневной одеждой для женщин в сельской местности, а особые шали, багх, полностью покрытые вышивкой, изготавливались бабушками по материнской линии для свадеб своих внучек[10].
Цепной стежок, который легко приспосабливается и относительно прост в создании, использовался в Персии для вышивки Решта, где на войлочных шерстяных тканях густо выкладывались цветы и арабески[11]. Тип вышивки, похожий на тяжёлый цепной стежок, известный как курар, ранее использовался бедуинами для создания платьев для мужчин и женщин. Для этого требовалось четыре человека, каждый из которых держал в руках четыре нити разного цвета или серебряные и золотые[12].
Вышивка крестом использовалась на Ближнем Востоке в Сирии, Иордании, Палестине и на Синае для изготовления свадебных платьев со смелой вышивкой красного цвета, с треугольными амулетами или цветами гвоздики на чёрном фоне[13].
Другая широко распространённая техника, стежок «ёлочка», использовалась в Афганистане для вышивки платьев жениха с рельефными полосами красных, зелёных или белых стежков на белом фоне[14].
Выкладная нить, пришивание декоративного шнура к поверхности ткани, также широко использовалось во всём исламском мире. В Афганистане бархатное платье было отделано в военном стиле золотыми нитями спереди, на рукавах и по подолу. Вожди в Черногории носили халаты, обильно украшенные золотой нитью. В Палестине платья украшались вертикальными узорами из металлических и хлопковых нитей. В Сирии куртки украшались стилизованными цветами и деревьями. В Северо-Западном пограничье Пакистана жилеты шили с использованием комбинации аппликативных элементов и муфтовой металлической тесьмы[15].
В Центральной Азии в Бухаре с помощью непрерывной нити создаются эффектные сюзане — подвески для свадебных залов и постелей невест. Мотивы гвоздик и гранатов символизируют плодородие. Эта техника также использовалась в Афганистане и Узбекистане для изготовления попоны для лошадей и чехлов для жаровен[16].
Обмёточный шов, петельный стежок и переплетение «птичий глаз» изначально выполняли функцию укрепления краёв текстиля, подверженного ежедневному износу, но затем были адаптированы для декоративных целей. В Северной Африке и на Ближнем Востоке вышивка гладью выполняется с помощью колёсика со спицами или в алжирском варианте — без обводки. В Туркменистане мотивы «крючок» и «тюльпан» могут быть выполнены петельным швом. В Афганистане мужские рубашки могли вышиваться стежками «ёлочка» и «петля» белым шёлком на белом хлопке в виде сложных арабесок[17].
«Белая» вышивка— использование белых ниток на белой основе — охватывает множество техник и материалов и используется в различных формах по всему миру. В Алжире женщины-кабилы носили платья с белой отделкой. В Газни, Афганистан, мужские плащи могли быть расшиты геометрическим белым швом, украшенным маленькими круглыми зеркалами[18].
Для ярких геометрических орнаментов на платьях хазарейцев в Афганистане использовали вышивку гладью (canvaswork)[19].
В Нуристане, в Гиндукуше, для мужских платьев использовалась вышивка по буфам: чёрные стёжки стягивали ткань в вертикальные полосы с зигзагообразными, крестообразными и другими простыми геометрическими узорами[20].
Тамбурная работа, быстрая форма вышивки с использованием тонкого крючка ари вместо иглы, была одной из техник, использовавшихся в окрестностях Бухары в Узбекистане для сюзане[21].
Символизм[править]
Вышитые мотивы часто несут символическое значение. Широко распространённым символом во всём исламском мире (а также часто встречающимся на исламских коврах) является древо жизни, означающее рождение, рост до зрелости, смерть и возрождение. Оно может быть изображено в разных формах, например, в виде нарочито стилизованного дерева, иногда окружённого парами птиц или плодами, например гранатами, или вазой с цветами[22].
Текстиль священных мест[править]
Вышитый текстиль присутствует в священных святилищах ислама: Большой мечети в Мекке и мечети Пророка в Медине. По многовековой традиции их регулярно заменяют. Замена текстиля — одна из привилегий Служителя двух священных мечетей, титул, принятый мамлюкскими, османскими и саудовскими правителями[23]. Покрытие Каабы, известное как кисва, включает в себя ситару (богато украшенный занавес над дверью) и хизам (пояс, обвивающий здание). Самая ранняя из известных ситар была изготовлена в 1544 году в Египте, а самый ранний османский хизам был сделан для Селима II в конце XVI века. Основные конструкции ситары и хизама практически не изменились, хотя вышивка золотой и серебряной проволокой со временем стала более витиеватой[24]. Макам Ибрахима (место Ибрахима) — небольшой квадратный камень рядом с Каабой, на котором, согласно исламской традиции, отпечатался след Ибрахима[25]. Раньше он находился в строении с собственной ситарой, которую ежегодно заменяли[26].
Ситара для двери Каабы размером 5,75 м на 3,5 м собирается путём сшивания четырёх отдельных текстильных полотен; хизам аналогичным образом собирается из восьми полотен (по два на каждую стену Каабы)[26]. В 1817 году в Каире была создана специальная мастерская Дар аль-Кисва, в которой на пике своего развития работали 100 мастеров, изготавливавших кисву и другие текстильные изделия для Мекки и Медины. С 1962 года они производятся в мастерской в Мекке[24][26]. Используемые цвета менялись в разные эпохи. Современная цветовая схема для ситары Каабы, используемая с начала XX века, представляет собой золотую и белую вышивку на чёрном фоне[27]. Для современной кисвы используется 670 килограммов шёлка и вышивается 15 килограммами золотых нитей[28]. Эти надписи включают стихи из Корана и мольбы к Аллаху, а также имена правителей, заказавших текстиль[27][26]. Ещё один часто используемый текст — шахада (исламская декларация веры)[29].
Упадок[править]
Вышивка играла важную роль в традиционных культурах всего исламского мира. Промышленная революция сделала цветную одежду более доступной и дешёвой, вытеснив такие ремёсла, как вышивка[30].
Например, ткани для масната (торжественного восхождения на престол) в Хайдарабаде (Индия) были сделаны из бархата и вручную вышиты сверкающей медной нитью, образующей цветы золотого и серебряного цвета (раньше они действительно были из этих металлов). Их изготавливали для императоров Великих Моголов и других правителей, а также для жениха и невесты, на которых они сидели во время свадеб в Хайдарабаде. Эта техника заимствована из Турции и Персии. На изготовление масната уходит от 12 дней до двух месяцев, а его стоимость может достигать 100 000 рупий. В XX веке бизнес сократился, поскольку традиционные ткани заказывали всё реже. Организаторы свадеб предлагали маснат как часть своих услуг; ткани машинного производства вытеснили ткани ручной работы. В 2012 году оставалось лишь несколько пожилых мастеров по изготовлению маснатов[31]. Исследовательница вышивки Шейла Пейн в конце своей книги «Вышитые ткани» объясняет[30]:
«… как только перестанет существовать социальный контекст и перестанут мучить убеждения и страхи, которые вышивка поддерживала или отражала, как только лён перестанут мучительно выращивать, прясть и ткать, овцы перестанут быть основой жизни, а экзотические шёлка из других стран — драгоценной роскошью, — тогда традиционная вышивка будет обречена»[30].
Среди причин упадка вышивки называют политику и экономику, но Пейн предполагает, что самым мощным фактором стало образование молодых женщин. Вышивка больше не является единственным способом для молодой женщины в Турции или Белуджистане обеспечить своё будущее, завоевав мужа; вместо этого она может стремиться к получению университетского диплома и собственной карьере. Пейн утверждает, что попытки восстановить традиционную вышивку, как в случае со школами, созданными в Стамбуле и Саламанке, неизбежно потерпят неудачу, как только рухнет необходимая социальная среда, придававшая смысл артефактам ручной работы. В будущем, утверждает она, вышивка будет нести индивидуальный смысл, как на Западе, и, возможно, новые социальные цели, как в случае с политически значимыми вышитыми платьями палестинцев[30][32].
Источники[править]
- ↑ Саидова Бибираджаб Хайдаровна Некоторые особенности искусства вышивки в района зарафшанской долины // Вестник педагогического университета (Серия 2: Педагогики и психологии, методики преподавания гуманитарных и естественных дисциплин). — 2020. — № 4 (4).
- ↑ Ettinghausen, Grabar, p. 20.
- ↑ 3,0 3,1 Stone, Caroline (May–June 2007). «The Skill of the Two Hands». Saudi Aramco World (Aramco World) 58 (3).
- ↑ (July–August 2011) «Mughal Maal». Saudi Aramco World (Aramco World) 62 (4).
- ↑ Paine, 1995, p. 160.
- ↑ Gillow, Sentance, pp. 174–203.
- ↑ Gillow, Sentance, p. 171.
- ↑ Gillow, Sentance, pp. 174–175.
- ↑ Abu Saud, 1984, p. 140.
- ↑ Gillow, Sentance, p. 177.
- ↑ Gillow, Sentance, pp. 178–179.
- ↑ Abu Saud, 1984, p. 136.
- ↑ Gillow, Sentance, pp. 180–181.
- ↑ Gillow, Sentance, pp. 182–183.
- ↑ Gillow, Sentance, pp. 184–185.
- ↑ Gillow, Sentance, pp. 186–187.
- ↑ Gillow, Sentance, pp. 188–189.
- ↑ Gillow, Sentance, pp. 196–197.
- ↑ Gillow, Sentance, pp. 198–199.
- ↑ Gillow, Sentance, pp. 200–201.
- ↑ Gillow, Sentance, pp. 202–203.
- ↑ Paine, 1995, pp. 70–72, 88–89, etc..
- ↑ (December 2017) «The Sacred and the Modern: The History, Conservation, and Science of the Madina Sitara» (en). Metropolitan Museum Journal 52: 72–93. DOI:10.1086/696548. ISSN 0077-8958.
- ↑ 24,0 24,1 Porter Venetia Textiles of Mecca and Medina // Hajj : journey to the heart of Islam. — Cambridge, Mass.: The British Museum, 2012. — P. 257–265. — ISBN 978-0-674-06218-4.
- ↑ Peters F. E. Another Stone: The Maqam Ibrahim // The Hajj. — Princeton University Press. — P. 16–17. — ISBN 9780691026190.
- ↑ 26,0 26,1 26,2 26,3 Nassar Nahla Dar al-Kiswa al-Sharifa: Administration and Production // The Hajj : collected essays. — London: The British Museum, 2013. — P. 176–178. — ISBN 978-0-86159-193-0.
- ↑ 27,0 27,1 Ghazal, Rym Woven with devotion: the sacred Islamic textiles of the Kaabaангл.. The National (28 August 2014). Проверено 7 января 2021.
- ↑ Islamic Voice Архивировано из первоисточника 2018-04-09. article Kiswa: Dressing up God’s Abode Vol 14-02 No:158 * FEBRUARY 2000 / Shawwal 1420H
- ↑ Ipek, Selin (Summer 2011). «Dressing the Prophet: Textiles from the Haramayn». Hali 168: 49–51. ISSN 0142-0798.
- ↑ 30,0 30,1 30,2 30,3 Paine 1995, pp. 177–178.
- ↑ Technology rings death knell for masnat makers, Times of India (2012 год).
- ↑ Craft Traditions of Palestine. Sunbula. Архивировано из первоисточника 21 марта 2008. Проверено 16 декабря 2015.
Литература[править]
- Abu Saud Abeer Qatari Women: Past and Present. — Longman Group. — ISBN 978-0582783720.
- Ettinghausen Richard, Grabar Oleg Islamic Art and Architecture: 650–1250. — Yale University Press. — ISBN 0-300-08869-8.
- Gillow John, Sentance Bryan World Textiles. — Thames and Hudson. — ISBN 978-0-500-01950-4.
- Paine Sheila Embroidered Textiles. Traditional Patterns from Five Continents. — Thames and Hudson. — ISBN 0-500-27823-7.
 ↑ | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Архитектура |
| ||||||||||||
| Искусство |
| ||||||||||||
| Искусство в книгах |
| ||||||||||||
| Украшения | |||||||||||||
| Сады | |||||||||||||
| Музеи, коллекции |
| ||||||||||||
| Выставки | |||||||||||||
| Принципы, влияние | |||||||||||||
 | Одним из источников, использованных при создании данной статьи, является статья из википроекта «Рувики» («ruwiki.ru») под названием «Исламская вышивка», расположенная по адресу:
Материал указанной статьи полностью или частично использован в Циклопедии по лицензии CC-BY-SA 4.0 и более поздних версий. Всем участникам Рувики предлагается прочитать материал «Почему Циклопедия?». |
|---|